Было ли у вас когда-нибудь такое, что вы приходили домой после замечательного фотодня, загружали изображения на компьютер и понимали, что они резкие только на переднем плане или на фоне, а оставшаяся часть картинки не совсем в фокусе?
Применяя простые правила гиперфокального расстояния, вы можете быть уверены, что снимете кадры, которые будут резкими от переднего плана до фона практически в любом случае.
Я буду использовать кадр, снятый недавно на Каслриг, чтобы показать, как вы можете применять эти простые правила на практике в целях получения максимальной глубины резкости в ваших пейзажных фотографиях.Введение
Гиперфокальное расстояние – это точка, на которой вам следует сфокусировать объектив, чтобы получить максимальную глубину резкости. Когда вы сфокусируетесь на ней, все от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будет в резкости. Это значит, что если вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии 10 м, промежуток от 5 м от камеры до бесконечности будет в резкости. Если вы просто фокусируетесь на самом объекте, только одна треть пространства перед объектом и две трети области за ним будут резкими.
Простой прием, работающий в большинстве случаев, состоит в фокусировки на одной трети сцены. Этот способ работает до определенного момента, так что для достижения максимальной глубины резкости вам нужно корректно рассчитать гиперфокальное расстояние!
Шаг 1
Я снял кадр, представленный выше, на Каслриг рядом с Кесвиком, в северной части Лейк-Ди́стрикт в Англии. Круг из камней, находящийся в собственности Национального фонда, но открытый для посещения, расположен на вершине невысокого холма, с которого открывается потрясающий вид во все направления. Каслриг примерно 30 метров в диаметре, самый высокий камень – 2.3 метра.
На переднем, среднем и заднем плане множество всего интересного, что делает это место идеальным для иллюстрирования правил гиперфокального расстояния. Если расчеты произведены верно, то камни на передней части круга, камни на среднем расстоянии в задней части круга и холмы в отдалении должны быть резкими и в фокусе.
Шаг 2
Я снял эту фотографию на полнокадровую цифровую зеркальную камеру Canon EOS 5D с объективом Canon L-серии 24-105 мм. Я использовал нейтрально-серый градиентный фильтр Lee 0.3, чтобы корректно экспонировать одновременно темный передний план с камнями и фон, который светлее на 1 шаг. Использование градиентных ND фильтров для корректного экспонирования объекта – тема, заслуживающая отдельного урока, и слишком сложная для обсуждения ее в этой статье.
Моя камера была помещена на штатив Manfrotto 055 PROB с поворотной головкой 804RCT 3, благодаря чему аппарат был очень устойчив на неровной поверхности и под штормовыми ветрами, которые часто можно было наблюдать на Лейк-Дистрикт тем летом! Я использовал все это в сочетании с пультом дистанционного управления Canon RS80 в целях получения резких изображений, пригодных для печати и публикации. Нет смысла в аккуратной компоновке кадра и трудоемком расчете гиперфокального расстояния, если камера подвижна в момент нажатия на кнопку спуска затвора!
ВНИМАНИЕ: Прежде чем начинать снимать, вам нужно залезть в меню камеры и убедиться, что вы можете менять отдельные точки фокусировки (ознакомьтесь с инструкцией, если не знаете, как это сделать).
Шаг 3
Во-первых, мне нужно было скомпоновать кадр. Я всегда пытаюсь сделать это, используя правило третей, таким образом, в итоге я получаю хорошо сбалансированное изображение. Идея состоит в том, чтобы разделить видоискатель вашей камеры на пазл, состоящий из 9 частей – три части вдоль и три поперек. Точки фокусировки вашей сцены должны находиться рядом с любой из четырех точек пересечения. Также хорошо расположить горизонт или любую другую сильную черту вдоль одной из горизонтальных линий: либо на 1/3 от верха кадра, либо на 1/3 от низа.
Изображение водопада Scale Force, представленное ниже, отлично иллюстрирует это правило композиции, я наложил на него сверху сетку, чтобы это было более очевидно. Водопад ниспадает вдоль левой вертикальной линии сетки, и на трех из четырех пересечений расположены сильные точки фокуса. Здесь нет горизонта как такового, так что водопад расположен в верхних двух третях изображения.
Но помните, что правила иногда нужно нарушать, как вы можете судить по одному из лучших моих проданных изображений – «Утренний туман над Баттермиром». В этом кадре силуэт дерева помещен точно по центру, что здесь смотрится выигрышно.
Если вы примените все это к первому изображению в данной статье, вы увидите, что я сделал так, чтобы значительные камни были расположены на двух нижних точках пересечения или рядом с ними, для поддержания баланса в изображении. Поскольку очевидный горизонт отсутствует, я поместил край поля близко к нижней горизонтальной линии, а линия края папоротников на холмах отлично ложится на верхнюю горизонтальную линию. Также камни отлично поместились в три нижних кусочка пазла, холмы в средние три кусочка, а облака – в верхние 3.
Таким образом, сильные элементы присутствуют во всех девяти кусочках, а камни формируют ведущие линии. Так же, как вы читаете книгу слева-направо, так и человеческий глаз движется по изображению от нижнего левого угла к верхнему правому, так что важно, чтобы изображение притягивало взгляд в той точке, куда зритель инстинктивно посмотрит в первую очередь. По этой причине я поместил один из больших камней в нижнем левом кусочке. Я лишь вскользь затрагиваю тему композиции здесь, поскольку это большая и сложная тема, достойная отдельной статьи.
Шаг 4
Давайте на минуту представим, что я ничего не знаю о правилах гиперфокального расстояния. В этом случае я перевел бы мою камеру в режим приоритета диафрагмы (AV на большинстве DSLR-камер) и решил бы, что значение f22 обеспечит мне максимальную глубину резкости. Поскольку я бы использовал штатив и тросик, шансы дрожания камеры даже на длинной выдержке были бы невелики. Но я бы выбрал низкое ISO (160), чтобы гарантировать получение хорошего четкого изображения. С моим объективом я бы установил фокусное расстояние на 24мм, чтобы получить максимально широкий угол и вместить в кадр большую часть камней круга.
Поскольку камни – главный объект сцены, я бы сфокусировался на камнях на переднем плане. Итоговое изображение может показаться резким, но будет заметно влияние дифракции. Это явление проявляется, когда свет проходит через острые края или узкие щели, и лучи света преломляются, создавая ореолы света и темные полосы, искажающие изображение и снижающие резкость и детализацию в кадре. Поскольку это не будет заметно на LCD дисплее, вы можете решить, что кадр выглядит неплохо, но при увеличении или на отпечатке вы увидите влияние данного эффекта.
На изображениях ниже видны результаты, которые я получил, снимая на одинаковом значении ISO и фокусном расстоянии, но фокусируясь на разных частях сцены и поменяв диафрагменное число на f11, что является оптимальным значением для максимизации глубины резкости в пейзажной фотографии.
Шаг 5
В этом изображении я фокусировался на холмах на фоне. Как вы можете видеть, камни на переднем плане не в фокусе, в то время как холмы и треть расстояния от них в сторону камеры – резкие и в зоне фокуса.
Шаг 6
В этом изображении я фокусировался на камнях в середине. Здесь камни, которые расположены ближе к камере, немного вне фокуса, камни в середине и холмы на фоне резкие и в фокусе.
Шаг 7
Сейчас я раскрою вам маленький секрет, который поможет вам решить вопросы с фокусировкой и позволит достичь максимальной глубины резкости в пейзажных снимках. Давайте начнем с формулы расчета гиперфокального расстояния. Не волнуйтесь, она гораздо менее сложная, чем может показаться!
Подписи к формуле:
Hyperfocal distance (in mm) - гиперфокальное расстояние (в мм)
Focal length – фокусное расстояние
Circle of confusion (mm) – кружок нерезкости (в мм)
F-stop – диафрагменное число
Фокусное расстояние – оно, конечно, будет разным для каждого изображения, которое вы снимаете. Для кадра Каслриг я использовал свой объектив 24-105мм на значении 24мм. Это число вы можете прочитать на верхней части корпуса объектива, когда будете довольны своей композицией. В случае с фиксами, оно будет постоянным – это фиксированное фокусное расстояние вашего объектива.
Кружок рассеяния (кружок нерезкости) – все, что вам нужно о нем знать, это то, что данная константа меняется в зависимости от типа вашей камеры и основывается на том, что принято считать достаточной резкостью на отпечатке 8”x10” с нормального расстояния обзора. Наиболее популярные значения таковы:
DSLR -камера = 0.02
Пленочная 35мм камера и цифровая полнокадровая зеркальная камера = 0.03
Формат 6x6 = 0.06
Формат 4x5 = 0.15
F-stop - диафрагменное число, оптимальным значением для пейзажной фотографии принято считать f11 или f13. Я предпочитаю f11, поскольку считаю, что оно дает максимальную глубину резкости без появления дифракции.
Шаг 8
С использованием формулы выше, гиперфокальное расстояние для моего кадра было рассчитано следующим образом:
Следовательно, гиперфокальное расстояние составляет приблизительно 1.8 метра.
Шаг 9
После того, как вы произвели расчеты, вы уже знаете, на каком расстоянии от штатива вам надо фокусироваться, чтобы получить максимальную глубину резкости. Не меняя композицию кадра, вам нужно идентифицировать объект, находящийся на данном расстоянии от вашего штатива, и установить на него точку фокусировки. На LCD дисплее вашей камеры отобразится несколько фокусировочных точек, и вам нужно сделать активной ту, что приходится на этот объект.
Опять же, если вы не знаете, как сделать фокусировочную точку активной, обратитесь к инструкции к вашей камере. Все от этой фокусировочной точки (т.е. гиперфокального расстояния) до бесконечности и половина расстояния от данной точки до штатива теперь будут резкими и в фокусе. Если вы не можете сделать точку фокусировки активной на заданном объекте, переведите объектив в режим ручной фокусировки, и сфокусируйтесь на объекте вручную.
Шаг 10
В данном изображении я фокусировался на гиперфокальном расстоянии 1.8 метра, эта точка, как я установил, находилась на двух камнях слева на переднем плане. Как вы можете видеть, в результате получилось изображение, резкое и четкое от переднего плана до заднего. Также половина расстояния между заданной точкой и штативом (примерно 0.9 метра) выглядит достаточно резкой.
Заключение
Да, расчет гиперфокального расстояния потребует от вас дополнительных усилий, и вам, возможно, придется первое время носить с собой калькулятор. Но учитывая, что вы будете работать на диафрагме f11 или f13 при съемке пейзажей, вы вскоре запомните гиперфокальные расстояния для разных объективов и фокусных расстояний, на которых вы обычно снимаете.
Чтобы помочь вам, я составил две таблички (ниже), в которых показаны гиперфокальные расстояния на разных фокусных расстояниях для наиболее часто встречающихся камер. Все, что вам нужно знать, это имеет ли ваша камера кроп-фактор и какой, и выбрать соответствующую таблицу. В этом вам поможет мануал к камере. Вырежьте нужную таблицу, заламинируйте ее и положите в фотосумку. Поверьте мне, вы будете действительно поражены, когда увидите, какие плоды приносят столь незначительные усилия.
Таблица 1 – Расчет гиперфокального расстояния для цифровых SLR камер с кроп-фактором 1.6
Таблица 2 – Расчет гиперфокального расстояния для 35мм пленочных и полнокадровых цифровых SLR камер
*Focal length – фокусное расстояние
Автор статьи: Martin Lawrence