то нам потребуется
Обязательно:
- Штатив,
- Бленда на объектив,
- Камера (а как иначе).
Может понадобиться:
- Пульт дистанционного управления от камеры,
- Кросс-фильтр,
- Градиентный фильтр.
Штатив
Настоятельно рекомендуется при ночной съемке ВСЕГДА использовать штатив. Рассчитывать на то, что удастся с рук снять без смаза на длинной выдержке, не приходится.
Конечно, можно понадеяться на то, что камеру удастся поставить на бортик, перила или какой-нибудь бордюрчик. Но практика показывает, что, во-первых, нужной точки опоры может не найтись, а если найдется, она, скорее всего, будет неудобна – камера на перилах будет держаться неустойчиво, да и вы будете сильно ограничены в выборе ракурса.Выбор экспозиции
Ночные кадры я всегда снимаю в режиме приоритета диафрагмы. Чем сильнее зажата «дырка», тем больше глубина резкости, то есть, тем более четкими становятся детали вдалеке. В городской и архитектурной съемке я обычно ужимаю диафрагму до значения 14-18.
Такая диафрагма дает дополнительный «бонус» - все точечные источники света (отдельные фонари, элементы подсветки домов и мостов) превращаются в звезды с красивыми лучами.
Похожего эффекта можно добиться с использованием кросс-фильтра. Такие фильтры превращают световое пятно от фонаря или в красивую 4-х, 6-ти или 8-ми лучевую звездочку. Некоторые модели кросс-фильтров позволяют изменять количество лучиков. Применять кросс-фильтры или нет – дело вкуса, но имейте в виду, что если не использовать ни тот, ни другой прием, то точечные источники света превратятся в достаточно неэстетичные круглые кляксы.
Чувствительность
При выборе значения ИСО я стараюсь находить разумный баланс между не слишком высоким ИСО и не слишком длинной выдержкой. Слишком низкие значения ИСО приведут к более длинным выдержкам, а, следовательно, увеличат шумы. Если ИСО «задрать», выдержка будет короче, но большие значения ИСО все равно шумы дадут. Я стараюсь не поднимать ИСО выше 200 (125, 160 – в самый раз), но слежу, чтобы выдержка была не длиннее 5-6 секунд.
Справедливости ради, надо сказать, что проблема с шумами несколько преувеличена. Если фото готовить под web-вариант, то почти любые шумы убираются при обработке. Если же фото печатать даже в большом формате (например, 50 на 70 сантиметров для выставки), то проблема с шумами тоже не будет такой актуальной. Во-первых, на бумаге все смотрится совсем иначе. Во-вторых, никто в выставочном зале не будет бегать с табуреткой и лупой, чтобы найти какие-то шумы на фотографии.
Оптимальное время для съемки
Лучше всего, конечно, снимать в так называемое «режимное время». Режимное время – это 20-25 минут после заката, когда в городе уже зажигаются огни, но небо еще не стало черным. Как узнать, когда в назначенный для съемки день будет режимное время? Проще всего зайти на тот же Яндекс-погода и узнать время заката (или восхода).
Вечером лучше приезжать на место съемки минут за 10 до «режимного времени», чтобы спокойно выбрать ракурс, установить штатив, камеру, сделать необходимые настройки. Утром, соответственно, быть на месте нужно минут за 35 до восхода.
В те дни, когда на небе много туч, темнеет раньше. Лучше добавить еще минут 10-15 про запас.
В зимнее время (при пасмурной погоде), если съемка происходит в центре большого города, режимное время можно не вычислять. Тучи висят так низко, что отражают огни города. Поэтому небо черным почти никогда не бывает и получается на фото кофейного оттенка.
Погода для съемки
Нет смысла проводить съемку, если небо совсем ясное. Небольшие облака или даже большие тучи придадут снимку колорит.
Правило тут простое - чем банальнее объект съемки, тем оригинальнее должны быть свет и декорации. Это простое правило очень актуально при съемке «избитых» городских достопримечательностей. Туманы, большие тучи, луна могут стать изюминкой кадра.
Ночная съемка фонтанов
Отдельный приятный момент в городской съемке – это съемка фонтанов. Тут есть одна тонкость – стоит делать выдержку не короче 3-х секунд, чтобы вода превращалась в некую волшебную парящую субстанцию, а не «замораживалась» отдельными каплями.
Вспышка
Вспышку при ночной съемке я не использую никогда и ни за что! На этот счет есть другое мнение, но я придерживаюсь именно такой точки зрения.
Еще несколько нюансов
- Никогда не включайте стабилизатор на тех объективах, где он есть. Пользы при использовании штатива от него все равно нет никакой, а вот вред может и быть.
- Всегда надевайте бленду на объектив, чтобы не ловить «зайцев» от фонарей сбоку.
- При съемке ночью всегда снимайте «обычные» фильтры (поляризационные, защитные и т.д.). Я использую только кросс-фильтр или градиентный, но это бывает крайне редко.
- ВАЖНО! Всегда ставьте на камере отсрочку съемки, чтобы в момент съемки штатив не мог колыхнуться, и картинка не испортилась. Вместо отсрочки съемки можно использовать пульт дистанционного управления - это дело привычки.
Съемка на природе
Что нам потребуется
Кроме всего того, что берем с собой на ночную съемку в городе, я советую взять градиентный фильтр (серый, например) на 25% и три полиэтиленовых пакета, которые лучше сразу надеть на ножки штатива и закрепить. Тогда не придется потом расстраиваться, что в поле днем погуляли коровы, а в темноте этого видно не было.
Градиентный фильтр
Для съемки на природе часто бывает нужен градиентный фильтр. В отличие от города с его постоянным искусственным освещением, на природе земля (низ кадра) подсвечена не будет, поэтому велика вероятность того, что на фотографии либо небо будет пересвечено, либо низ будет в «провале». Все, конечно, решается при обработке или HDR, но фильтр облегчит задачу. Градиентный фильтр также помогает снимать луну.
Фокусировка и выбор экспозиции
Часто в темноте автофокус не работает. Если камера не может сфокусироваться в сумерках, можно подсветить необходимый объект мощным фонарем, сфокусироваться, перевести объектив на ручной фокус, выключить фонарь и снимать.
На природе я больше всего люблю снимать полностью на ручных настройках. Всегда делаю по несколько дублей с разными выдержками и т.д., чтобы была возможность выбрать кадр.
Оптимальное время съемки
На природе лучше снимать не на закате, а на рассвете. Цвета обычно мягче, а утренние туманы гуще. Я стараюсь быть на месте съемки за 20 минут до восхода. В это время небо «перецветает», и получаются очень красивые эффекты.
Пробуйте, экспериментируйте, ищите сюжеты!
Удачных кадров!