Выбираем первый объектив
Когда вы покупаете зеркальный фотоаппарат, вам необходимо сразу же думать и об объективе для него. Одна и та же модель фотоаппарата может продаваться как вообще без объектива, так и укомплектованная определённым объективом (по выбору производителя). Комплект фотоаппарат плюс объектив, как правило, стоит дешевле, чем если бы эти же компоненты покупать отдельно.
Но может оказаться, что предлагаемый объектив вас не устраивает.Первый объектив следует выбирать из соображений универсальности. Он должен стать инструментом, который подходит для всех случаев. Чем шире его возможности, тем быстрее вы поймёте, в каком жанре вам приходиться снимать чаще всего, и какой специализированный объектив вам понадобиться в будущем.
Даже когда вы купите отдельный объектив для особых случаев (макрик , портретник , ширик или телевик ), то, скорее всего, в 99% случаев вы будете продолжать снимать универсальным объективом. Специализированный объектив нужен достаточно редко, но когда он нужен, он отрабатывает на все 100, никакой универсальный объектив его не заменит.
Таким образом, имеет смысл очень тщательно выбирать первый объектив, что бы после покупки следующего первый объектив не оказался навсегда лежать на полке. Особенно это актуально для человека, который много путешествует и снимает совершено разные сцены. Брать лишний вес в дорогу неудобно.
Подробнее:
Фокусное расстояние
Светосила
Производитель
Формат
Соотношение сторон кадра
Мотор фокусировки
Стабилизация изображения
Фокусное расстояние
Раз мы выбираем универсальный объектив, то это однозначно будет zoom-объектив с переменным фокусным расстоянием. Чем шире диапазон изменения фокусного расстояния, тем более универсальный объектив. При коротких фокусных расстояниях угол обзора очень большой и в кадр помещается много всего. При длинных фокусных расстояниях объектив превращается в подзорную трубу и позволяет вам приблизить отдалённые объекты.
Опыт показывает, что диапазон наиболее используемых фокусных расстояний при съёмке разнородных сюжетов составляет около 18-135 мм (или 24-200 мм в эквиваленте 35 мм).
Хочется отдельно отметить некоторые «особые» значения:
18 мм (эквив. 24 мм) – очень часто используется, когда сцена не помещается в кадр, а отойти назад некуда (обычно это крайнее положение для зум-объектива)
60-80 мм (эквив. 90-125 мм) – классический диапазон для съёмки портретов
200 мм (эквив. 300 мм) и более – используется для съёмки особо удалённых объектов
Исходя из выше перечисленного, можно сделать такие выводы:
Объектив 18-55 мм , который так часто идёт в комплекте с недорогими зеркальными камерами, не позволит вам полностью прочувствовать особенности съёмки разнообразных сцен. Особенно расстраивает то, что такой объектив немного недотягивает для съёмки портретов.
Наиболее универсальным можно считать объектив с диапазоном фокусных расстояний 18-200 мм. Это покроет все самые частые потребности, а так же иногда позволит поиграть с максимальным положением 200 мм.
Компромиссным вариантом можно считать объектив 18-135 мм. Его будет хватать практически всегда. Проблемы будут возникать только со съёмкой издалека, но в таком случае и 200 мм оказывается маловато.
На практике гиперзумы 18-200 мм чаще всего используются в диапазоне 18-135 для обычных сцен и на положении 200 мм для съёмки удалённых объектов. Промежуточные значения между 135 и 200 мм нужны не так часто, а крайнее положение 200 мм используется только потому, что больше объектив дать не может – лучше было бы все 300 или даже 400 мм.
Крайне странно выглядит предложение производителей покупать комплект из двух объективов на 18-55 мм и на 55-200 мм. Разрыв находиться в очень неудобном месте – менять объективы через каждые десять кадров не так просто, как кажется. Скорее всего, один из объективов (а именно 55-200 мм) будет в большинстве случаев оставаться дома.
Светосила
В спецификации объектива, кроме диапазона изменения фокусного расстояния, также указываются две другие важные цифры. Выглядит это примерно так:
18-200mm 1:3.5-6.3
Смысл этой надписи значит, что при изменении фокусного расстояния от 18 до 200 мм относительное отверстие объектива будет меняться в диапазоне от 1:3.5 до 1:6.3. Таким образом, для разных фокусных расстояний значение относительного отверстия будет разным.
Относительное отверстие объектива определяет светосилу объектива. Оно приведёно к фокусному расстоянию – для одного и того же значения относительного отверстия освещённость кадра всегда будет одинаковой. Это справедливо не только для разных фокусных расстояний, но даже для разных объективов.
Чем меньше число после двоеточия, тем более светосильный объектив. Именно по относительному отверстию удобно сравнивать объективы.
Одновременно со светосилой относительное отверстие определяет максимальное раскрытие диафрагмы. Фактически это одно и то же – для объектива 1:3.6 максимально открытая диафрагма будет иметь значение f/3.6. С помощью диафрагмы мы можем контролировать глубину резкости на снимке, но сделать её меньше, чем позволяет объектив, мы не сможем.
При выборе объектива гнаться за светосилой нужно осторожно – большое относительное отверстие даёт малую глубину резкости. В результате может оказаться, что вам всегда придётся прикрывать апертуру для получения резких снимков. Покупать более дорогой и более тяжёлый, но светосильный, объектив резона нет, если на самом деле он не будет востребован.
Зум-объективы как правило менее светосильные, больше и тяжелее объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Кроме того, на краях диапазона они дают виньетирование. На коротких фокусных расстояниях наблюдается заметная хроматическая аберрация, а на длинных – замыливание изображения. Они уступают по всем параметрам, кроме одного ключевого преимущества – универсальность. Имея один хороший зум, вы сможете снимать всё что угодно и на достаточно неплохом уровне, и вам не придётся таскать с собой целую сумку сменной оптики.
Производитель
Каждый производитель изготовляет собственную линейку объективов под свои фотокамеры. Техника от крупных производителей фотокамер, как правило, несовместима. Нельзя поставить объектив Canon на фотоаппарат Nikon и наоборот. Однако существуют сторонние производители (Sigma, Tamron, …) которые делают объективы, совместимые с камерами крупных брендов. При этом они часто выпускают несколько вариантов одного и того же объектива для разных камер.
Продукция других фирм может быть гораздо дешевле. Например, гиперзум Sigma 18-200mm f3.5-6.3 DC OS HSM стоит где-то в два раза дешевле аналогичного Nikon AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED . Качество, естественно, отличается. Сравнивать нужно отдельно для каждого конкретного случая – единого мнения тут быть не может.
Формат
Объективы, как и камеры, бывают разного формата, что определяется размером светочувствительной матрицы. Профессиональными считаются камеры с размером матрицы 36×24 мм – формат, заимствованный из плёночного стандарта 35 мм. Матрицу такого размера достаточно сложно изготовить, что отражается на её стоимости. Соответствующая оптика также должна иметь большие размеры. Всё вместе стоит дорого, весит много и имеет большие размеры. Полноформатный фотоаппарат – это техника для зарабатывания денег, а не для обучения.
Зеркальные фотоаппараты начального уровня обычно имеют матрицу меньшего размера. Такой урезанный формат матриц обозначается APS-C, а размер матрицы составляет примерно 24×16 мм. Именно этот формат оказался наиболее доступным и популярным, поскольку позволяет сделать объектив и фотоаппарат не очень большими по габаритам при приемлемой стоимости.
Размер урезанной матрицы у разных производителей немножко отличается, но объединяет их одно – под урезанный формат приходиться выпускать специальные объективы. Для того, что бы сравнивать объективы, предназначенные для урезанной и полноформатной камеры, их параметры нужно привести к общему знаменателю. Обычно все параметры приводят к 35 мм стандарту.
Для пересчёта фокусного расстояния его достаточно умножить на некоторый коэффициент «урезанности». Называется это коэффициент «кроп-фактор» (от англ. crop-factor ). Его значение равно отношению диагонали полной матрицы к диагонали урезанной матрицы. Наиболее распространённые значения это 1,5 (Nikon) и 1,6 (Canon) .
Например, для значения 18 мм эквивалентное фокусное расстояние в терминах полноформатной 35 мм камеры будет составлять 24 мм. Это значит, что объектив с фокусным расстоянием 18 мм на урезанной матрице будет давать такой же угол обзора, как объектив 24 мм на полноформатной камере.
Фирма Nikon маркирует объективы для кропнутых фотоаппаратов литерами DX. Объективы для полноформатных (FX) камер также могут быть установлены на DX камеру, но в таком случае будет использоваться только центральная часть изображения, что уменьшит угол обзора.
Иногда можно успешно установить DX объектив на FX камеру, если позволяет механическая конструкция (задняя линза объектива не задевает зеркало). Но особого смысла в этом нет – скорее всего, картинка будет урезанна по краям, поскольку объектив не рассчитан на заполнение такой большой площади изображением.
Соотношение сторон кадра
Следует отметить, что соотношение сторон кадра, как у кроп-, так и у полноформатных камер, составляет 3:2. Привычным же для цифровых изображений является соотношение сторон 4:3, по формату ЭЛТ монитора или телевизора. Или же 16:9 по размеру широкоформатного видео. Практически все цифровые мыльницы, в отличие от зеркалок, имеют соотношение сторон кадра 4:3.
Про соотношение сторон придётся вспомнить, когда понесёте отснятые фотографии в цифровую печать. Сравнить размер фотографий 9×13, 10×15, 13×18 со значением соотношения сторон 3:2 оставляем читателю в качестве упражнения.
Мотор фокусировки
Для автоматической фокусировки фотоаппарату приходиться механически двигать линзы в объективе. Изначально никто даже не мог догадаться ставить моторы внутри объективов, потому фотоаппараты имели так называемую отвёртку – привод для передачи вращающего усилия от фотоаппарата к объективу. Но в некоторых новых фотоаппаратах (например, Nikon D40) отвёртка отсутствует вообще, а это значит, что мотор автофокусировки должен быть встроенным в объектив. Обычно в объективы встраивают специальные ультразвуковые моторы, что обозначается соответствующими символами в спецификации объектива. Nikon использует сокращение SWM . Другие производители оптики, которая совместима с фотоаппаратами Nikon, используют свои обозначения – например Sigma обозначает объективы со встроенным мотором фокусировки литерами HSM.
Если установить объектив без встроенного мотора на камеру без отвёртки, ничего трагического не произойдёт, однако автоматическая фокусировка работать не будет. Можно наводиться на резкость вручную, и фотоаппарат вам будет в этом помогать – индикатор наведения на резкость продолжает работать. Однако рассчитывать на ручную работу я бы не стал, это мучительно неудобно – кроме маленькой лампочки «наведено!» никаких подсказок вы не получите. Ни специального экрана, ни точных отметок расстояния на объективе – всё это давно стало ненужным для цифровых камер.
Сейчас в линейке объективов всех производителей постепенно появляются новые аналоги хорошо себя зарекомендовавших старых объективов, но уже со встроенным мотором автофокусировки. Считается, что ультразвуковой мотор в объективе позволяет произвести наведение на резкость гораздо быстрее.
Стабилизация изображения
Стабилизация изображения позволяет бороться с дрожанием камеры при съемке, которое обычно приводит к смазыванию кадров. Стабилизация бывает оптическая или цифровая, а по месту расположения может быть реализована либо внутри фотоаппарата, либо внутри объектива.
Оптическая стабилизация
Оптическая стабилизация в объективе обычно осуществляется механическим смещением одной из линз с помощью моторов. Конструкция такого мотора напоминает устройство обычного аудио-динамика, это скорее линейный движитель, чем мотор. Роль электроники в данном случае состоит в правильном управлении моторами по данным вибро-датчиков. Похожим образом осуществляется и механическая стабилизация в камере, однако в таком случае перемещается сама светочувствительная матрица.
Электронная стабилизация
Под электронной стабилизацией обычно понимают вариант без использования механики. Стабилизация обеспечивается программно специальным алгоритмом, который во время съемки серии кадров анализирует отснятые кадры и компенсирует малые смещения.
Обычно электронную стабилизацию применяют при съёмке видео для устранения дрожания картинки. Как применяется такой алгоритм для обычной фотографии немного непонятно, но, тем не менее, производители компактных фотоаппаратов часто заявляют наличие программного стабилизатора.
Польза от оптического стабилизатора
Оптическая стабилизация очень помогает при съёмке на длинном конце, поскольку, чем больше фокусное расстояние, тем больше дрожание камеры смазывает картинку. Также оптический стабилизатор помогает снимать с рук (без штатива) в условиях плохой освещённости. Дополнительная стабилизация позволяет безболезненно увеличить выдержку на 1-2 ступени (по сравнению с объективом без стабилизации). Однако стабилизатор не всегда спасает – человек, а особенно ребёнок, не будет сидеть на месте и не шевелиться 1/15 секунды, даже если стабилизатор позволяет вам обеспечить неподвижность кадра.
Обычно стабилизацию можно отключить. Иногда это нужно – например, если вы снимаете со штатива и хотите добиться контролированного смазывания. В некоторых моделях есть специальный режим отключения стабилизации только в одном направлении. Это помогает снимать с рук спортивные сюжеты с проводкой, когда фотограф «гонится» камерой за объектом и получает смазанный в движении фон при резком объекте съёмки.
Универсальный объектив с большим зумом просто обязан иметь оптическую стабилизацию – это сильно упрощает съёмку при больших значениях фокусного расстояния. Это не означает, что камеру не нужно при съемке держать крепко, но мелкое дрожание стабилизатор устраняет полностью.
Заключение
В качестве повседневного объектива для фотокамеры кроп-формата можно выбрать один из доступных зум-объективов с диапазоном изменения фокусных расстояний от 18-80 мм до 18-200 мм.
Какой именно объектив вы выберете, 18-135 мм или 18-200 мм, определяется скорее стоимостью.
Также на ваш выбор должен повлиять размер и вес объектива. Все зум-объективы относительно тяжёлые – от 400 до 600 г. В некоторых экстремальных случаях фотоаппарат может оказаться легче, чем объектив. Тогда вся конструкция в сборе получается достаточно несбалансированная, странно лежит в руке и напрочь отказывается красиво висеть на ремешке, накинутом на шею. Пример неудачной комбинации – объектив Sigma 18-200mm (610 г) установленный на достаточно маленький фотоаппарат Nikon D40 (500 г).
На относительную апертуру также можно обратить внимание, но не более – светосильных зум-объективов всё равно не бывает (объективы от полноформатных камер не в счёт – они в два раза тяжелее и в несколько раз дороже).
Очень желательно, даже необходимо, что бы объектив имел оптическую стабилизацию изображения.
Если в вашей камере нет привода фокусировки, то нужно обратить внимание, имеет ли выбранный объектив встроенный ультразвуковой мотор.
И последнее – начинайте снимать на той оптике, которая вам доступна. Выбирайте то, на что хватает денег. Одолжите на недельку-другую объектив у друга, что-бы не только примериться, но и «поиграться» на реальных сюжетах. Вскоре опыт вам подскажет, что вы хотите дальше.
По материалам сайта:
